水質ＰＨ・ＧＨ・ＫＨについて

ＰＨ（ペーハー）

ＰＨ（ペーハー）は水素イオンの量を１から１４の数字で表しています。
７が中性でそれ未満が酸性、数字が小さくなるほど強い酸性となります。逆にそれより大きい数字がアルカリ性、数字が大きいほど強いアルカリ性となります。
ＰＨ値が５．０～８．０であれば、レッドビーシュリンプ飼育においてどのＰＨ（ペーハー）値がいいか、というよりも安定しているかどうかが大切です。朝と夜での変動や、１週間での変動があるとレッドビーシュリンプが怯え・落ち着かない等、繁殖どころかエサ食いも悪くなります。変化が大きければ死んでしまいます。

次に大切なのは、今そのＰＨになっている理由です。
例えば今、水槽の水がＰＨ５．０だとします。どうしてＰＨ５．０なのか･･ＫＨが低くてＣＯ２量が多い、ピートやソイルを使っている、ＮＯ３が蓄積してしまっている（自然発生菌の酸化細菌ばかりが多く住み着いてしまっている）ＰＨ降下剤を使ったら水中のりん酸が増えた等、といろいろありますが、レッドビーシュリンプが死んでしまうＰＨ５．０もあれば、繁殖を続けるＰＨ５．０もあります。

ＰＨを語るとキリが無いのですが・・・Ｍ８７ソイルを使うとＰＨ５．０～６．０付近に安定しますが、使う水によって安定する時期（半日～3日くらい）と、安定するＰＨ値は違ってきます。ＫＨ（炭酸塩硬度）の値に関係します。

ＫＨ（炭酸塩硬度）

ＫＨ（炭酸塩硬度）は炭酸水素イオン（ＨＣＯ３）の量です。
この数値が高くなればなるほど緩衝力が強い水と言えます。
水槽内に酸性物質やアルカリ性物質が入ってきても現在のＰＨを急変させない働きがあります。でもその度に消費され、０になると急変してしまいます。
M87ソイルを使うと、まずＫＨ（炭酸塩硬度）が消費され０になり、そこでソイルの酸性度によってＰＨは安定します。ＫＨ（炭酸塩硬度）の値が高ければ０になるまでに時間がかかる為安定するまでに時間がかかるわけです。

また、ピートやソイルを使わない場合は、ＫＨ（炭酸塩硬度）とＣＯ２の量でほぼＰＨ値が決まってきます。例外もありますが考え方の方向として覚えておくと良いでしょう。

ＧＨ（総硬度）

ＧＨ（総硬度）はカルシウムイオン（Ｃａ++）とマグネシウムイオン（Ｍｇ++）の合計量です。
だから「総」硬度と呼ぶそうですが、ＣａとＭｇのバランスまではわかりません。生物はあるバランスのもとに吸収（摂取）していますから、どちらか一方が高濃度でも吸収できずに余ってしまいます。レッドビーシュリンプ水槽で足し水を続けていると、ＧＨがどんどん上昇してしまう場合は、カルシウムイオン（Ca++）とマグネシウムイオン（Mｇ++）のバランスが悪いか、その他の微量元素が足りないと思います。（水の蒸発が激しい時期は別です）
逆に、ＧＨ（総硬度Ｃａ・Ｍｇ）と微量元素のミネラルバランスが良いと時間とともに消費され低下していきますので、バランスの良いミネラルの補給が重要になってきます。

ＴＤＳ（伝導率）

ＴＤＳ（伝導率）は電気をどれだけ通す水なのかを表します。
純水（Ｈ２Ｏのみ）ですとＴＤＳ（伝導率）は０となりＧＨが高いとＴＤＳも高くなります。よく「ＴＤＳは水の不純物の量を測っているから数値が高いと汚れている」「悪い水」と解釈される場合がありますが、それは純水（Ｈ２Ｏのみ）に対して不純物と言う意味ですから、必ずしも汚れた悪い水とは限りません。ミネラルたっぷりのきれいな水もＴＤＳ（伝導率）は高くなりますし、きれいな海水もメチャクチャ高いです。

電気の通りやすさを計っているので、良い・悪いやどのようなバランスかも判る訳ではありません。ただ、ＧＨの増減に連動するので簡単に計測できるＴＤＳの方が多用されています。ミネラルを添加する時や、水槽内の変化や湧き水を調べるときも重宝します。

また、ＲＯ水やイオン交換樹脂を通した水を使うときも自分のねらったＴＤＳ値にしてから立ち上げますので、これらの浄水器を使用する場合は必要となります。

当店ではＴＤＳ値の低い湧き水にＭ８７ミネラルでＴＤＳを調整しています。規定量と言うのが書いてありますが、その量というのはレッドビーシュリンプの数や水草の量が平均的な量の場合、「これくらいのミネラルが消費されるだろう」と考える量ですので、レッドビーシュリンプ･水草の量が少ないときは消費量も少ないはずですから添加するミネラル量も少なくて良く、生体量が多いときは添加量も多くするといった具合ですが、ＴＤＳ値をチェックしていると添加量の調節もわかりやすく便利になります。

ＮＨ３・ＮＨ４（アンモニア・アンモニウムイオン）

これらは酸化してＮＯ２になります。このとき水素イオンが増えるのでＰＨは下がります。

ＮＯ２（亜硝酸）

酸化されてＮＯ３になります。この２種類(アンモニアと亜硝酸)は常に０であるべきです。レッドビーシュリンプ水槽でこれらが検出されては困ります。M87シリーズでだけで立ち上げた水槽内では、例外を除きまず検出されることはありません。（例外･･･アンモニアが検出された人がいますが、この方はみかん畑が近くにあり、水槽に肥料成分等が混入したと思われます。アミノ酸肥料が混入しアンモニアに変化したと推測してますがRO水の溜め置き水槽からもアンモニアが検出され、愕然としたそうです。）

　例えば、ADAのアマゾニアを底床とする場合は、必ずと言っていい程ＮＨ３/ＮＨ４とＮＯ２が時間差で発生し　ますので両方０になるまでチェックが必要です。

ＮＯ３（硝酸塩）

黒いヒゲ状のコケは元気になります。（レッドビーシュリンプにとってはなるべく少なくしたい）
酸化細菌などによって最終的に水槽内で増えてしまいます。硝化菌やほっとけば増える自然発生菌の酸化細菌のほとんどは、この硝酸塩を生産し続けます。

外部フィルター等を利用して、酸素の少ない場所を作りＮＯ３を減らす方法もありますが、ただ酸素の少ない場所を作るだけではそこにどんな菌が住み着くかわかりません。

希望としては酸素の少ない場所で働く（有機物を分解する）為に、酸素のかわりにＮＯ３（硝酸塩）のO（酸素イオン）を使ってＮ２（窒素）だけが取り残されて水中から外にでてくれる脱窒がいいのですが、自然発生菌の内嫌気性菌を期待しても、脱窒がすべてうまくいくとは限らず、ＮＯ３からO（酸素イオン）を中途半端に使ってＮＯ２にかえてしまったり、硫酸イオンのO（酸素イオン）を使って硫化水素を発生させたりと、怖い場合の方が多いので、私は必ず通性嫌気性の有機物分解菌であるＭ８７バクテリアを使用します。

底面フィルターだけでもソイル内にレッドビーシュリンプのフンや残りエサが落ちると、そこにバクテリアが群がり部分的に嫌気的な場所が出来ますから、良質のバクテリアを使わずにうまくいく人は都合の悪い菌が入ってこない、環境に恵まれた場所に水槽がある運のいい人たちだけと言う事です。

Ｈ３ＰＯ４（正リン酸）

コケの源。無いにこした事は無いのですが、意外と初めから含まれる商品が多く、生物にとってごく少量必要なものですが、魚やレッドビーシュリンプにエサをやるとエサには植物性・動物性共にリン酸は含まれますので、水槽内で余ってきます。

●普通の魚を飼っている水槽では、ミネラルの類が減少し、ＮＯ３とＰＯ４が増加してしまう為元に戻す事を考えて水換えをします。（水かえの理由）

魚の水槽に比べ、エサの量が少ないレッドビーシュリンプ水槽では、増えるペースも遅く、水草も少量ながら吸収してくれますので、順調な水槽ではそれほど心配ありませんが、約７年前に少量でもレッドビーシュリンプが死んでしまうリン酸の種類がある事に気づきました。

普通のリン酸は正リン酸といって水素イオンが３つくっついているのですが、リン酸ナトリウム、リン酸水素２ナトリウム・リン酸２水素カリウム・・・ｅｔｃバージョンが様々で、これらを組み合わせて「リン酸緩衝液」を作り出せるそうで組み合わせる割合（混ぜる割合）によってＰＨ６．５でも７．０でも８．０でも安定させることが出来ます。

「リン酸緩衝液」で、ＫＨとＣＯ２とＰＨの関係は押さえ込まれます。

これは一見調子よく思えますが、自然に無い、薬品による強制的で理不尽なＰＨですので、魚や水草も具合が悪くなり、レッドビーシュリンプはぽつりぽつりと死んでしまいます。（ペーハーブロックやペーハー７．０等の商品もリン酸値が検出されるような商品は使うべきではありません）

人間にとってもカルシウムの吸収を妨げられるので良くないそうです。

どちらにしろリン酸は、鑑賞魚用レベルのテスターでは検出されない位が良いのですが、水道水や湧き水にもこれらが入っている場所があり、安い活性炭にも含まれています。